Делаем пол в бане

Здравствуйте дорогие читатели моего блога.

Очень многие задаются вопросом, как сделать пол в бане. Ранее я публиковал галерею фотографий отделки бревенчатой бани. Теперь хочу вернуться к более подробному описанию проделанной работы с её полами, то есть рассказать об одном из вариантов устройства полов в бане. На мой взгляд, это оптимальный вариант изготовления пола на бетонной плите фундамента в мокрых помещениях. Идея не моя, но она мне очень понравилась =).

Стены сруба сделаны из калиброванного бревна. В качестве фундамента бани, как уже было сказано выше, бетонная плита. Из плиты выведена фановая труба для стока воды и пластиковая труба для водоснабжения.

Обвязка сруба сделана из обрезной доски 50*150мм и между ней и нижним венцом брёвен были небольшие зазоры. Эти зазоры я загерметизировал монтажной пеной. Конечно, пена для бани не очень подходящий материал. Льняной лентой это было не сделать, а щели нам не нужны!

Далее делаем опалубку для будущей стяжки. Для этого используем обрезную доску 25*150 мм, предварительно обработанную антисептиком. Доску можно использовать и другого размера, в зависимости от ситуации. Перед её монтажом нижние венцы брёвен на высоту доски также обрабатываем антисептиком. Антисептик наносим очень обильно и желательно в два слоя. Доски крепим к нижним венцам при помощи оцинкованных или латунированных саморезов. Если доска заваливается, необходимо сделать подкладки, также обработанные антисептиком. Для обработки древесины я использовал антисептик ХМ-11.

Также необходимо сделать утепление пола в бане. Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.

Приступаем к укладке теплоизоляции. В качестве утеплителя используем пенополистирол толщиной 50 мм. Там где будет стоять печь, утеплитель не укладываем. Печь у нас очень тяжёлая, а нагрузка на пенополистирол должна быть равномерная по всей плоскости пола. На место, где будет стоять печь, я уложил остатки кирпича. Был лишний кирпич, почему бы не сэкономить раствор для стяжки :).

Сверху на утеплитель желательно положить полиэтиленовую плёнку для предотвращения протекания молочка из цементного раствора в швы между плитами. Устанавливаем трап для слива воды и укладываем армирующую сетку. Чтобы уложить сетку, лучше всего использовать фиксаторы для арматуры. Мне же пришлось обойтись без плёнки и фиксаторов :). Под сетку я подложил кусочки пенополистирола, вполне достойная замена!

Пол в парилке будет с подогревом, поэтому укладываем греющий кабель. Вообще, на мой взгляд, тёплый пол в бане вещь довольно приятная. Перед укладкой кабеля обязательно измеряем его сопротивление и сравниваем с показателями в инструкции. Кабель я закрепил с помощью хомутов к армирующей сетке. Расстояние между жилами кабеля обычно делают 100 мм, это зависит от производителя и обязательно указывается в прилагаемой инструкции по укладке. Между жилами греющего кабеля укладываем датчик тёплого пола, предварительно продев его в гофрированную трубку. Конец гофрированной трубки нужно заделать, чтобы в неё не попал раствор. Это можно сделать с помощью изоленты. После укладки кабеля опять измеряем его сопротивление, оно должно быть таким же, как и при первом замере.

Стяжку заливаем в два этапа. Сначала делаем черновую стяжку с помощью цементно-песчаного раствора с добавлением пластификатора. При заливке ориентируемся на доски по периметру пола и сливной трап, оставляя место для второго слоя стяжки. Залив стяжку измеряем сопротивление греющего кабеля. После того, как стяжка высохнет, грунтуем поверхность и устанавливаем металлические маяки. Устанавливать на гипсовый раствор их не стОит. Для этого лучше использовать клей для плитки или ремсостав. Площадку под печью делаем по горизонту, а на остальной площади пола делаем уклон к трапу не менее 1см на 1 метр.

Если вы обратили внимание, на фотографиях маяки установлены на гипсовый раствор, а датчик тёплого пола я установил после заливки черновой стяжки. Несмотря на то, что после завершения работ всё работало безупречно, эти ошибки повторять настоятельно не рекомендую.

Итак, приступаем к заливке чистовой стяжки. Для этой цели лучше всего использовать грубый ровнитель. Грубым ровнителем можно залить слой от 10 до 50см и в нём уже присутствуют различные добавки и пластификаторы.

После завершения работ со стяжкой нам необходимо по её периметру сделать вентилируемый короб. На мой взгляд, это самый важный и непростой этап изготовления пола в деревянной бане. Изготовив этот короб, мы предотвратим попадание большого количества воды в примыкание стяжки и деревянных стен, и тем самым защитим древесину от гниения.

Для изготовления короба нам понадобится брусок 20*40 мм, можно использовать брус и другого сечения. Брусок необходимо обработать антисептиком и напилить на отрезки равной длины, приблизительно 20см. С одного края брусок должен быть запилен под небольшим углом. Затем прикручиваем их к стенам в вертикальном положении по всему периметру пола парилки с шагом 30 — 40 см. Саморезы используем оцинкованные или латунированные. Покрываем торцы бруса и нижние венцы брёвен антисептиком и крепим к ним полосы из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) в два слоя. Верхний край полосы ГВЛ должен быть приблизительно на 20 мм ниже торца брусков. Затем сверху к торцам крепим деревянные планки. Это будет, своего рода, капельник для отвода воды. Детали капельника нужно подогнать друг к другу и к стенам как можно плотнее. Все стыки и примыкания заполняем герметиком для дерева. Через какое-то время процедуру герметизации нужно будет повторить, потому что дерево возможно рассохнется.

Пол практически готов. Осталось уложить плитку. Но перед укладкой плитки обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Грунтуем всю поверхность пола и стенки короба из ГВЛ. Углы короба и примыкания короба с полом проклеиваем специальной герметизирующей лентой. Я всегда использую самоклеющуюся бутилкаучуковую ленту, покрытую с одной стороны нетканым полотном. Затем приступаем к гидроизоляции пола бани. На пол и стенки короба в два слоя наносим обмазочную гидроизоляцию. Кистью тщательно промазываем все примыкания, а для покрытия пола используем валик.

После высыхания гидроизоляции приступаем к укладке плитки. У меня на фото изображена укладка крупной плитки. Чтобы такую плитку уложить с уклоном ровно, её нужно укладывать способом «в конверт». А это, поверьте, очень трудоёмкий процесс. Человеку без опыта будет сложно сделать это аккуратно. Чтобы облегчить себе жизнь, советую приобрести для пола плитку 10*10 см или мозаику. На, так называемых, линиях разруба такую плитку резать не придётся.

В завершении работы затираем швы в плитке. Для этой работы рекомендую использовать гидрофобную затирку, а для углов и примыканий силиконовый герметик. Примыкание плитки с трапом лучше тоже заполнить силиконовым герметиком.

Всё! Пол готов :).

Такое устройство пола в бане, на данный момент, считаю самым правильным. Пока достойной альтернативы в своей практике не встречал!