Черновой пол по деревянным балкам

В этой статье я хочу рассмотреть ситуацию, которая встречается довольно часто. В первую очередь это касается домов старого фонда. Некоторым домам из этой категории уже больше ста лет, и нередко встаёт вопрос о капитальном ремонте полов, особенно во влажных помещениях. К этим помещениям относятся ванные комнаты, туалеты и кухни.

Перекрытия в этих домах деревянные. Эти перекрытия в качестве несущей конструкции предусматривают металлические двутавровые или деревянные балки.

В нашем же случае это четырёхкомнатная квартира с довольно просторной кухней. Судя по тому, что балки перекрытия деревянные, год постройки дома до 1905 года. В квартире уже был демонтирован старый пол и удалена засыпка перекрытия. Оставалось только решить, какой пол делать.

Ремонт пола в старом фонде — это не такая уж простая задача! Была рассмотрена армированная цементно-песчаная стяжка с засыпкой керамзитом. Нагрузка в этом случае получается высокая. А глядя на подгнившие и отремонтированные в нескольких местах балки, этот вариант отпал сразу.

Рассматривался также вариант и с сухой стяжкой. При сухой стяжке делается засыпка керамзитовым песком, а сверху монтируются гипсоволокнистые листы. В некоторых случаях перед засыпкой в качестве лаг устанавливают металлический профиль. Для этого способа нужно было загерметизировать все щели в перекрытии. И даже после этого не было гарантии, что спустя некоторое время стяжка сохранит первоначальный вид. Так что этот вариант тоже не подошёл.

В результате было решено сделать черновой пол по деревянным балкам перекрытия используя лаги из бруса и водостойкую фанеру.

Перед началом работ, с помощью лазерного нивелира, был отбит уровень нового пола. Выяснилось, что перепад высот перекрытия был равен приблизительно 20 сантиметров. Расстояние между балками было слишком большое. Поэтому было решено, сначала с помощью бруса вывести уровень балок на нулевую отметку, а затем поперёк них настелить лаги с шагом 30 сантиметров. В результате должно было получиться два уровня лаг.

В качестве лаг пола используем калиброванный брус 45×90 мм. Перед началом работ его необходимо обработать антисептиком. В качестве антисептика прекрасно подойдёт ХМ-11. На стены, в местах примыканий балок крепим отрезки бруса. Ориентируясь на линию отбитого горизонта, отмечаем верх лаг, которые пойдут вдоль балок перекрытия. К стенам рядом с балками прикручиваем отрезки бруса. Согласно сделанным отметкам, вбиваем в отрезки гвозди и натягиваем шнур. Это и будет верхней точкой нижнего уровня лаг. В помещении кухни этот уровень делаем на 40 мм ниже. В кухне, в качестве напольного покрытия, будет керамическая плитка. Поэтому, после настила фанеры и нанесения гидроизоляции, под плитку было решено сделать тонкую армированную цементно-песчаную стяжку.

Итак, ориентируясь на натянутые шнуры, выставляем первый уровень лаг. В качестве подкладок под лаги используем обрезки бруса. Лаги крепим с помощью саморезов по дереву. Подкладки желательно делать плоскими, а не в форме клина. Каждую подкладку промазываем клеем.

После того, как выставлен первый уровень лаг, переходим к укладке пароизоляции. В зависимости от производителя, она не сильно отличается по качеству. Например, для этих целей прекрасно подойдёт Изоспан В. Укладываем пароизоляцию внахлёст с перекрытием 15-20 сантиметров гладкой стороной на перекрытие, а шероховатой к утеплителю. После чего между лагами, в качестве шумоизоляции, укладываем негорючую минеральную вату. Сверху минеральную вату накрываем той же пароизоляцией, шероховатой стороной к утеплителю, и крепим её к лагам скобами с помощью степлера.

Начинаем крепить верхний уровень лаг. Сначала крепим лаги в местах стыковки листов фанеры. В моём случае этот шаг равен 1520 миллиметрам. Затем крепим оставшиеся лаги с шагом примерно 305 миллиметров.

После изготовления каркаса пола я обнаружил, что в местах, где балки расположены далеко друг от друга, лаги немного прогибаются. А для укладки штучного паркета это очень плохо. Чтобы увеличить жёсткость конструкции, я под лаги поставил дополнительные перемычки из обрезков бруса.Фанеру я использовал водостойкую, размером 1520×152 мм. Крепим фанеру к лагам с помощью саморезов, предварительно просверлив в ней отверстия. Есть очень хорошие саморезы по дереву. Внешне они похожи на саморезы для ГВЛ, только латунированные. С помощью этих саморезов можно крепить фанеру, предварительно не делая в ней отверстия, что очень экономит время. Для большей прочности фанеру лучше укладывать в разбежку.

В завершении, зазоры между полом и стенами заполняем монтажной пеной.

В результате получился очень прочный и сравнительно недорогой пол.
Теперь можно приступать к штукатурным работам :).