Сегодня я расскажу вам про утепление стен изнутри дома, а если конкретно, то про утепление стен пенопластом. Ранее я публиковал статью о монтаже обрешётки на фронтоны, а эта статья будет, своего рода, продолжением.
Напомню, что данные стены являются фронтонами загородного дома, то есть это стены чердачного помещения. Материалом стен является пустотелый кирпич, правильнее сказать керамический камень или блок. С внешней стороны стен выложен лицевой кирпич, кстати тоже пустотелый!
Сначала стены утеплять не хотели, но потом решили чердак обустроить по максимуму и использовать его как полноценное помещение, и летом, и зимой.
Вообще, стены лучше всего утеплять снаружи дома, но, как вы уже поняли, другого выхода в этой ситуации просто нет.
Самым опасным в утеплении стен изнутри, является то, что точка росы в стене переносится ближе к помещению. Хуже всего если она перенесётся на внутреннюю поверхность стены дома. То есть, из-за того, что мы утеплителем отсечём стену от помещения, она будет промерзать ещё больше, а влага, которая будет проникать через утеплитель, будет конденсироваться на внутренней поверхности кирпичной стены. Кирпич будет практически всегда сырой и в последствии это приведёт к его разрушению, не говоря уже о возникновении плесени или мха. Ещё конденсат может стекать с поверхности стены на межэтажное перекрытие, что тоже неприемлемо.
Не смотря на возможные катастрофические последствия, утепление стен внутри дома всё-таки было решено сделать. Технология, описанная ниже, не является универсальной. Возможность появления конденсата при использовании данной технологии нельзя исключить на 100%. Расчёты по выбору толщины утеплителя также мной не проводились. Ели решите утеплить стены также, то только под свою ответственность. А вообще каждый случай индивидуален и нужно думать своей головой!
Для лучшего результата нам нужно выбрать утеплитель с минимальной паропроницаемостью и влагопоглощением. Для этой цели прекрасно подойдут плиты из пенопласта. Производитель указывает на нулевое влагопоглощение этих плит. Верится в это, честно говоря, с трудом! Тем не менее приобретаем пенопласт. В нашем случае, его толщина составляет 50 мм. Такая же толщина и у нашего бруса, из которого сделан деревянный каркас.
Каркас у нас смонтирован на расстоянии приблизительно 50-70 мм от поверхности стены, тем самым образуя воздушный зазор между стеной и утеплителем. И это на мой взгляд очень хорошо.
Как я уже говорил выше, при монтаже каркаса, утепление запланировано не было. Горизонтальный брус был установлен не совсем параллельно, что немного усложнило работу по монтажу утеплителя.
Далее поподробнее рассмотрим утепление стен пенопластом. Размер плит пенопласта 600*1000 мм. На плитах нанесена размерная сетка с ячейкой 50*50 мм для удобства раскроя. Плиты крепятся к деревянному каркасу. Перед монтажом пенопласта, необходимо вырезать деталь нужного размера и по её периметру срезать фаску. Получившаяся заготовка вставляется между горизонтальными брусками. Если плита плохо держится в каркасе, можно использовать кусочки пенопласта в качестве прокладок. В местах стыка плит между собой оставляем зазор 5-7 мм.
После того, как весь утеплитель смонтирован, необходимо все зазоры между пенопластом и брусом, а также в стыках плит заполнить монтажной пеной. Необходимо проверить наличие других возможных щелей на плоскости стены и обязательно их загерметизировать. Для этого используем профессиональную монтажную пену, которая используется со специальным пистолетом. Такая пена практически не имеет расширения и её очень удобно дозировать. В связи с этим швы получаются аккуратными, а расход пены минимальным. Если же нет возможности использовать такую пену, можно использовать простую с пластиковой трубочкой. Но учтите, что такая пена имеет больший коэффициент расширения и дозировать её сложно. Поэтому расход пены будет больше, а швы не такие аккуратные.
После того, как мы выполнили операцию по монтажу пенопласта, можно сказать, что поверхность каркаса с утеплителем герметична.
Честно говоря, мне этого показалось мало! И несмотря на то, что у пенопласта влагопоглощение нулевое, я решил сделать и пароизоляцию. Ну, это для большей гарантии! Это стандартная процедура, но обычно пароизоляцию применяют с минеральной ватой, а не спенопластом.
Производителей пароизоляционных материалов много. Видов пароизоляции тоже немало. Каждый вид пароизоляции имеет своё предназначение. Есть пароизоляционная мембрана, для крыш, для межэтажных перекрытий и для стен. Для перекрытий и крыш мембраны подразделяются на нижнюю и верхнюю. Для стен есть мембраны, которые монтируются снаружи помещения, а другие изнутри. Вообще, у хорошего производителя рулонных материалов есть подробное описание и инструкция по каждому продукту, остаётся только выбрать, что и для чего нам нужно!
Пароизоляцию крепим к деревянному каркасу с помощью степлера снизу-вверх. Полотна располагаем на стене горизонтально. Стык полотен делаем с нахлёстом 15-20 сантиметров.
Почти всё готово! В заключении нам необходимо отделать стены вагонкой. Крепить вагонку прямо на пароизоляцию было бы неправильно. Поэтому, перед монтажом вагонки, мы делаем контробрешётку из реек толщиной 10-15 мм. Рейки крепим саморезами к деревянному каркасу, и только потом крепим вагонку. Кстати тем самым мы делаем ещё один воздушный зазор.
В заключении хочу предложить вам посмотреть видео, где более наглядно всё показано:
Жду ваших комментариев. Критика тоже принимается!