Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Евгений Романов. В этой статье я хотел бы немного рассказать об очень важном этапе отделки. От качества выполнения этой работы очень сильно зависит конечный результат и долговечность сделанного ремонта. Можно сказать, что это основа некоторых видов отделочных работ, как, например, фундамент при строительстве дома. Сегодня мы поговорим о деревянной обрешётке под вагонку.
В качестве примера нам послужит фронтон на чердаке загородного дома. То есть работать будем внутри, а не снаружи. Это уже хорошо! Итак, перед нами стена треугольной формы, она из пустотелого кирпича, да ещё и со ступенью у основания. Нарочно не придумаешь! Но, на мой взгляд, для вас как раз такая ситуация будет интереснее и познавательнее. Конечная цель этого мероприятия – сделать деревянный каркас с шагом между горизонтальными брусками 50 см, чтобы после монтажа вагонки получилась идеальная плоскость треугольной формы (без ступени). В качестве материала для каркаса используем сухой строганый брус сечением 50*50 мм из хвойных пород.
Приступаем к монтажу обрешётки. Первым делом необходимо установить брус по периметру стены. Нижняя ступень из кирпича имеет ширину приблизительно 120 мм и её нужно скрыть. Поэтому, чтобы создать ровную поверхность, зазор между деревянным каркасом и стеной из кирпича должен составлять приблизительно 70 мм. Для удобного монтажа бруса в плоскости лучше всего подходят прямые подвесы для металлического каркаса под гипсокартон. Именно их мы и будем использовать! Но с помощью подвесов его не закрепить надёжно по периметру стены, в связи с этим рациональнее всего использовать отрезки из бруса. Если бы была сделана обрешётка крыши, то брус каркаса фронтона можно было бы закрепить к ней. Но, её пока нет, и близко к фронтону не проходит стропильная балка. В связи с чем, придётся тоже использовать отрезки бруса и крепиться к пустотелому кирпичу.
Нарезаем брус отрезками приблизительно по 20 сантиметров и делаем в них отверстия для саморезов. Саморезы я использовал чёрные 4,2*90 мм, а отверстия делал диаметром 3-3,5 мм, чтобы саморез входил более плотно. Вы, наверное, спросите, почему я работаю дрелью? Да, большая дрель не очень удобный инструмент для закручивания саморезов. Я просто устал покупать шуруповёрты! Одно дело прикручивать гипсокартон к металлическому каркасу, а другое работать с такими размерами шурупов. Аккумуляторы разряжаются быстро, из-за чего их срок значительно сокращается. Два новых аккумулятора стоят столько же, сколько и новый шуруповёрт с двумя аккумуляторами в комплекте. Думаю в ближайшем будущем приобрести шуруповёрт на 220В для таких случаев, хотя провода меня очень сильно раздражают!
Что-то я отвлёкся! Продолжаем. Сделали отверстия и закручиваем в них саморезы таким образом, чтобы с обратной стороны бруска торчал его кончик. Прикладываем брусок к месту его монтажа и с помощью молотка бьём по шляпке самореза, чтобы отметить на стене место для отверстия. Отверстия желательно делать в швах, то есть в кладочном растворе (это в случае с пустотелым кирпичом). У примыкания стены с крышей мне это сделать удалось, а вот возле пола в швах раствора оказалось мало. Бур перфоратора проваливался в пустоту и дюбель в таком отверстии не держался. На плоскости кирпича к моему счастью оказались рёбра, в которых очень хорошо держались простые нейлоновые дюбели. Если так же как мне вам не повезёт, придётся покупать дюбели для пустотелого кирпича. Чтобы такой дюбель лучше держался, я обычно использую ударную дрель, а не перфоратор. Ударной дрелью отверстия получаются аккуратнее, и она меньше разбивает внутренние перемычки кирпича. Вообще, способов крепления в пустотелый кирпич много, как-нибудь поговорим об этом! А пока едем дальше!
Отрезки бруса установлены по всему периметру. Шаг между брусками составляет 70-80 см, у меня в некоторых местах получилось ещё меньше. Теперь необходимо установить брус нашего деревянного каркаса по периметру. Начинаем с нижнего. Лазерного нивелира, который можно крепить к стенам, у меня нет. И это печально! Используем прочную нить, желательно чёрного цвета. Крепим к полу временные отрезки бруса на нужном расстоянии от стены, вбиваем в них маленькие гвоздики и натягиваем нить. Кстати способ с нитью не такой уж и плохой, как может некоторым показаться. Времени занимает немного, да и в точности лазеру не уступает. На мой взгляд, получается даже точнее. Далее берём брусок и один торец запиливаем под углом. Прикладываем брус к стене и отмечаем на нём будущие отверстия. После засверливания бруса крепим его на место, закручивая саморезы в ранее установленные на стену отрезки. Брус желательно сразу выставлять, ориентируясь на нить. В зазоры между брусом и отрезками вставляем подкладки с клеем, их можно изготовить остатков бруса или шпунтованной доски, это как вариант. Клей наносим на подкладки обязательно, так как в будущем они могут высохнуть и вывалиться. После того, как подкладки вставлены, окончательно затягиваем саморезы. По длине брус сращиваем с помощью отрезков этого же бруса и саморезов. Можно тоже с клеем, но это уже лишнее!
После того, как мы сделали низ деревянного каркаса, устанавливаем отрезок бруса на коньковую балку, если таковая присутствует! В противном случае крепим его к стене. Место крепления верхнего бруска определяем с помощью отвеса или лазерного нивелира. Затем от верхнего бруса к концам нижнего натягиваем нити и по тому же принципу, как и низ, доделываем периметр деревянного каркаса.
Переходим к установке горизонтальных брусков на плоскости фронтона. Для этого натягиваем нити с шагом 50 см между брусками, которые установлены под наклоном у ската крыши. Я сделал шаг 50 см по технологии для обрешётки под вагонку, так как стена утепляться не будет. Если укладывается утеплитель, то ориентироваться нужно на его размеры, чтобы не было много отходов. Но шаг больше 50 см лучше не делать. Кстати, прежде чем делать утепление дома изнутри, сначала нужно хорошо об этом подумать. Вообще, лучше утеплять снаружи, но это уже отдельная тема.
Вдоль натянутых нитей крепим к стене прямые подвесы, которые упоминались выше. Крепим по такому же принципу, как и отрезки бруса по периметру, с тем же шагом, только используем шурупы с плоской шляпкой, так называемые шурупы для тонких пластин. Далее крепим горизонтальный брус к периметру и прямым подвесам, ориентируясь по нити. При необходимости сращиваем его по длине. Для крепления бруса к подвесам используем саморезы по дереву длиной 25-35 мм. Ели подвесы выступают за границы бруса, просто их загибаем. Чтобы придать деревянному каркасу дополнительную жёсткость, между горизонтальными брусками я установил отрезки бруса в шахматном порядке.
В заключении хочу немного сказать по поводу металлических прямых подвесов. Сейчас в продаже очень много производителей предлагают свою продукцию. Качество подвесов некоторых производителей, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Бывают такие изделия, что по прочности уступают консервной банке. Так что будьте внимательны. Если не получится найти подвесы достойного качества, придётся использовать альтернативные варианты. Например, можно использовать металлические уголки или сделать уголки их из остатков бруса. Вариантов много, всё зависит от вашей фантазии!
Думаю, что вам также полезно будет посмотреть видеоролик. На нём я делаю деревянный каркас на другом фронтоне, немного превышающий по площади тот, который изображён на фотографиях. Видео получилось длинным, но по моему в нём нет ничего лишнего. Так что наберитесь терпения и вперёд к просмотру!
